Yves Saint Laurent, ce qu'on retrouve en vintage

La maison de haute couture Yves Saint Laurent est créée le 4 décembre 1961. Sa première collection est présentée le 29 janvier 1962, avec un premier caban et un premier trench-coat. En cinq ans, elle produit trois pièces qui définiront le vestiaire féminin de la fin du siècle : l'hommage à Piet Mondrian en 1965, le premier smoking en 1966, le premier tailleur-pantalon en 1967, et la première saharienne en 1968.

1966, l'année qui compte pour la seconde main

La même année que le smoking, la maison lance SAINT LAURENT rive gauche. C'est une ligne de prêt-à-porter, distincte de la haute couture, produite en série et vendue en boutique. C'est de là que vient la quasi-totalité des pièces de la maison qui circulent aujourd'hui : une commande de haute couture existe en un exemplaire, ajustée à une cliente, tandis qu'une pièce de prêt-à-porter existe en centaines.

La distinction se lit directement sur l'étiquette d'origine, où la mention de la ligne figure. Elle change tout : le mode de fabrication, la fréquence en circulation, et le prix.

Une même signature, deux objets qui n'ont presque rien en commun.

La décennie 1970, celle qui a laissé le plus

Yves Saint Laurent introduit le denim dans sa ligne de prêt-à-porter dès la fin des années 1960, notamment avec une saharienne dans cette toile. En 1971, sa collection Libération s'inspire des années 1940. Au cours de la décennie, ses allures dites haute bohème sont portées en défilé par des mannequins comme Mounia et Kirat.

C'est la période la plus représentée en seconde main, pour une raison mécanique : les volumes de prêt-à-porter y sont les plus élevés, et les coupes de cette décennie supportent mieux le passage du temps que les pièces très ajustées.

2002, la fin et ce qui suit

Yves Saint Laurent fait ses adieux le 7 janvier 2002. Une rétrospective lui est consacrée au Centre Pompidou le 22 janvier de la même année. Le 31 octobre 2002, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent est créée. En octobre 2017, deux musées consacrés à son travail ouvrent, l'un à Paris, l'autre à Marrakech.

Ces dates ne sont pas de la décoration biographique : elles bornent la période pendant laquelle des vêtements ont été produits sous sa direction, et donc ce qu'il est possible de trouver.

Ce que le magazine peut affirmer, et ce qu'il ne fera pas

Une étiquette se lit, une provenance se prouve. Le magazine ne se prononce jamais sur l'authenticité d'une pièce précise à partir d'une photographie, et ne publie pas de guide de reconnaissance des contrefaçons : les repères qui circulent à ce sujet sont rarement vérifiables, et une erreur coûte cher à celui qui l'a lue. Ce qui est vérifiable, ce sont les dates ci-dessus et les repères d'étiquetage réglementaire, qui valent pour toutes les maisons.